La lógica ausente en Delhi

¿Primeras impresiones de India? En la ciudad capital New Delhi hay que ser casi mago para cruzar una calle y mantener la calma a bordo de cualquier vehículo es casi imposible, a menos que ya se asuma como algo normal si la estancia en esta ciudad se prolonga. Nunca había visto que los semáforos se irrespetaran tanto y que los conductores oprimieran el claxon todo el tiempo para abrirse paso, sin respetar el derecho de vía.

Es cosa de locos, me habían alertado, y los videos en Youtube algo me habían mostrado.  Sin embargo, experimentarlo es diferente. ¿Hay leyes de tránsito? Claro, pero no hay mano dura que las haga cumplir como debe ser pues, de lo contrario, no se amontonarían los vehículos unos detrás de los otros, no estuvieran algunas vacas sueltas aunque las consideren sagradas y las personas tuvieran más cuidado al cruzar…En un país donde las leyes del tránsito no se respetan y se registra una elevada cifra de accidentes con frecuencia, donde hasta tres personas adultas van en una moto sin llevar casco y donde los peatones debemos retar a los conductores para poder pasar la calle, temo preguntar: ¿Qué más se puede esperar?

Para vivir la experiencia, mejor no subirse a un auto moderno ni tomar un taxi…Hay que sentir las vibraciones de esta locura desde un autobús o un tuk tuk, también conocido como autorickshaw, que es una especie de moto con una carrocería cerrada, pintados todos de verde, negro y amarillo,  muy parecidos a los cocotaxis que inundan La Habana.

Mi primera vivencia fue en el autobús 615 y durante 30 minutos pensé que el viaje era interminable. Aquí, al estilo británico, el timón va a la derecha, por lo que el sentido de las calles  varía y es bueno tenerlo en cuenta porque a la hora de esperar un bus en una parada la orientación es diferente a la que estamos acostumbrados. Curioso es que la puerta para ascender es la del medio y a la hora de bajar hay que llegar hasta la puerta primera, al lado del conductor. Los asientos de la parte de atrás son para los hombres y los de delante,  para mujeres y personas mayores, y en el pasillo, como sabemos, se acumula la gente de pie. Sufres, sí, cuando sientes que el bus va en zigzag por la calle y cuando desde la ventanilla divisas los temerarios motociclistas que pululan en esta ciudad, haciendo proezas para avanzar.

En un tuk tuk, la historia es diferente. Lo difícil comienza desde mucho antes, cuando debes regatear hasta la muerte el precio del viaje hasta tu destino porque a los extranjeros siempre los choferes tratarán de timarlos.  Rupias van, rupias vienen y luego compartes el precio pues admiten hasta tres y hasta cuatro pasajeros. A veces ellos no entienden lo que les dices en inglés, y no pocos desconocen el nombre de las calles y de los lugares…Se preguntan entre ellos, buscan referencias, lucen perdidos, así que la aventura citadina se complica, sobre todo porque tú también desconoces la ciudad. Y luego vas ahí, sentada, con cierto temor y un mapa desplegado en tus manos, mirándolo todo como extranjera que eres al fin.

Debes hacer caso omiso de los niños que se te acercan así, no más, al ser el tuk tuk un vehículo abierto. No se trata de ser indiferentes a esos ojos que mendigan atención y a esas manos que reclaman un pedazo de pan, es que se debe evitar el contagio de enfermedades que ellos, como todos los pobres que viven bajo los puentes o en tiendas improvisadas en las aceras, pueden padecer. En un país de tan marcado contraste, en el que los ricos sí son ricos y los pobres apenas tienen qué comer en varios días,  es mejor para ellos tomar el dinero para comprar comida y no jabón.

Otro medio de transporte es el metro y como en otras ciudades es el más barato y el más atestado de gente en los horarios pico. Sabiendo de antemano que el transporte público en esta ciudad es considerado el cuarto más inseguro entre las grandes capitales mundiales (de acuerdo a una encuesta de la Fundación Thomson Reuters publicada en octubre y citada por la revista Quarz), hay que estar siempre muy atento, sobre todo si se es mujer. No obstante, para nosotras está reservado el primer vagón y el resto, para los hombres, precisamente para evitar más casos de los ya acumulados anteriormente de “atrevimientos obscenos” de hombres a mujeres.

Caminas, y vas sorteando los obstáculos. Aquel que vende frutas, el otro que vende flores, el de mas allá que te ofrece fritas, el señor que calienta los granos de maní en el piso, aquella que teje sobre una manta, el niño que recoge lo que sea del piso…Y todo alrededor va tomando ese olor del que ya hablé, que lo mezcla todo, que se te impregna hasta en el cabello.

¿Que si se visten como en las películas? Sí, claro…Las mujeres sí usan esas blusas largas con pantis o licras debajo, usan argollas hasta en la nariz, se colocan el punto de color en la frente, llamado bindi, ya por moda y no solo como símbolo de matrimonio, y no pocos hombres llevan turbantes en sus cabezas, y bigotes largos, y otro tipo de bindi en su rostro. Ahora en invierno, no importan los estampados ni colores…todos cubren sus cuerpos sin criterio cromático alguno, y los estilos se entremezclan, y la ciudad se viste con ellos.

India es un país multilingüístico, multiétnico, multirreligioso y por consiguiente, multicultural, y todo eso confluye en la calle, y el que procede de una familia acomodada y es estudiado, se distingue porque su vestuario, gestos, actitud en general es diferente.

Mientras veo todo lo que pasa en las calles de New Delhi, me quedo boquiabierta y me percato de que el trasiego continuo en el boulevard de San Rafael no es comparable con este, y comienzo a tomar en serio aquella broma que me dijeron días antes de llegar: “La vida en la India comienza justo donde termina la lógica…No intentes buscarle explicación a nada”…